Цейское ущелье – одно из самых прекрасных и солнечных мест Алании. В этом месте расположен известный горнолыжный курорт Цей.

Речушки, спускаясь с гор, превращаются в бурные реки, а изумительным горным воздухом нельзя надышаться.

Все это привлекает в Цей не только поклонников альпинизма и горных лыж, но и туристов, желающих отдохнуть в уникальном месте, вдали от шумных автотрасс и мегаполисов.

Изумительная природа, величественные горные вершины и древние памятники, все это привлекает многочисленных экскурсантов.

Чтобы представить все красоты этого солнечного, как янтарь ущелья, нужно его непременно увидеть, а потом и полюбить всем сердцем и каждым уголком души!

Где находится солнечное ущелье?

В Цейском горном районе Северной Осетии, где берут начало реки Цейдон и Сказдон находится главная природная жемчужина этих мест – Цейское ущелье. Оно образовано благодаря Цейскому и Кальперовскому хребтам.

Ущелье имеет вид подковы, поэтому местность еще называют Цейской подковой.

Протяженность этого ущелья более 23 километров, из них только 18 годны для туристов, не владеющие альпинистскими навыками.

В начале 30 годов XX века, здесь были разбиты палаточные лагеря для альпинистов.

Также для любителей горных лыж была проложена канатно-кресельная дорога, ведущая на Сказский ледник, где оборудована горнолыжная трасса.

Погодные условия

Цейское ущелье находится в восточном направлении, поэтому хорошо освещается. Здесь в году 2256 солнечных часов, что приятно отличает это ущелье от других. Так какая же сезонная погода царит в Цее?

Погода зимой

Зимний сезон начинается в Цее в середине ноября, это время характерно оттепелями и даже дождливыми днями. Настоящая зима приходит в конце декабря.

Самыми холодными и морозными месяцами в Цее считаются январь с февралем. Среднемесячная температура в это время — минус 5 градусов.

Обычно зима в Цее отличается солнечной, тихой и ясной погодой. Крайне редко, устанавливается морозная погода, но длится она всего несколько дней.

Погода в весенние месяцы

Весна в Цее начинается в конце марта, но иногда, она задерживается, и снег может выпасть в апрельские и майские дни. В это время в горах днем активно таят снега, а в ночные часы погода снижается до минус 10 градусов. В погожие весенние дни (с марта по апрель) дневная температура поднимается до 18 градусов тепла.

С марта по май в Цейском ущелье замечено самое большое число пасмурных и дождливых дней.

В первых числах мая, с курортных и туристических объектов сходит снег, поэтому в последних днях мая начинаются туристско-экскурсионные маршруты.

Погода летом

До середины лета погода не отличается постоянством. В это время в Цейском ущелье наблюдаются прохладные дни, сопровождающиеся дождливыми днями и туманами. С середины июня устанавливаются прекрасные солнечные дни.

Лето в Цее нельзя назвать жарким, но оно сопровождается солнечными погожими днями.

Среднемесячная температура в летний период, не повышается выше + 15-17 градусов. Летний туристический сезон открывается с июня и заканчивается в конце сентября. Но даже октябрь может порадовать солнечными денечками.

Погода осенью

Осень в Цее начинается во второй половине октября, хотя заморозки могут начаться уже в конце сентября. Осенний период отличает устойчивая ясная погода с множеством теплых солнечных дней.

Первый снег выпадает на горных вершинах, а затем спускается практически до подножия.

Цейское ущелье богато историческими памятниками. Самое известное из них — святилище Реком – памятник древних мастеров 15-17 века, создавших это деревянное чудо, в 1995 году оно сильно пострадало от пожара.

Сейчас святилище восстановлено и открыто для посещений экскурсий. Комплекс Реком включает в себя два святилища: мужское и женское, находящиеся на небольшом расстоянии, также в него входят несколько объектов религиозного культа.

Перед въездом в заповедник, стоит фигура Святого Георгия – главного покровителя осетинского народа и защитника всего живого, населяющего этот прекрасный уголок земли.

Таинственной достопримечательностью Цейского ущелья, является гора Монах, высотой более 3 километров, в её очертаниях можно разглядеть мужчину, лицо которого скрывает наброшенный капюшон. Об этой горе сложено много преданий и легенд, порой в них переплетаются сказка и реальность.

В Цейском ущелье имеется несколько водопадов, которые наполняются за счет тающих ледников. Они особенно красивы и многоводны ранней весной, в период снеготаяния.

Доступными для туристов считаются два популярных водопада: Ближний и Дальний. На первый экскурсии совершаются круглогодично. Дальний водопад отлично виден, при приближении к Цею на автомобиле, со стороны цейских аулов.

Где остановиться?

В селении Цей размещается известный курорт с одноименным названием, для любителей горнолыжного спорта, на который ежегодно приезжают свыше 100 тыс. туристов.

Горнолыжный сезон в ущелье длится с января по апрель, что привлекает любителей активного отдыха, для которых разработаны специальные маршруты различной степени сложности.

На территории курортного комплекса функционирует несколько гостиниц, из них самые известные: Сказка, Вертикаль и альплагерь «Цей». Немного расскажем о них:

Гостиница «Сказка» расположена в самом селе, поблизости от горнолыжной трассы. В гостинице имеются столовая, сауна, бассейн, бар-караоке.

• 2х — местный номер стоит — 2500 рублей в сутки, далее от 2000 рублей.
• Цена полулюкса из 2 комнат – в сутки с человека — 3000 рублей, далее — 2500 рублей.

Отель «Вертикаль» — самый нижний по маршрутному следованию, удален от горнолыжной трассы, зато он самый солнечный из всех гостиниц. А расстояние легко преодолеть на автомобиле.

• 2х- местный номер стоит – от 4000 рублей в сутки.
• Стоимость 2х — местного номера повышенного комфорта – в сутки 5500 рублей с человека.
• Стоимость 2х — местного люкса – в сутки 6000 рублей с человека.

Альп-лагерь «Цей» — расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря. Подходит для молодежного отдыха. Он включает в себя два корпуса верхнего и нижнего и четырёх небольших коттеджей.

• Стоимость 2-4 — местного размещения составляет 800 рублей и более в сутки с человека.
• 2х — местный номер стоит от 1200 рублей в сутки с человека.

Как добраться в Цей?

Из Москвы в аэропорт Владикавказа совершаются ежедневные авиарейсы из Внуково и Домодедово, а также следует поезд, отправляющийся с Казанского вокзала и автобус, отъезжающий от Щелковского автовокзала.

Проезд из аэропорта и ж/д вокзала

Ж/д вокзал г. Владикавказ → селение Цей (стоимость проезда от 3200 до 3500 лей в летний сезон и от 3500 до 3800 рублей в зимнее время.
Аэропорт г. Беслана → Цей — цена билета 3800 рублей летом и 4100 рублей в зимний период.
Нальчик → Цей — стоимость проезда 5200 рублей.
Пятигорск → Цей — стоимость проезда 8200 рублей.
Минеральные Воды → Цей – цена билета от 8700 рублей.

Проезд автобусом

Автобус, вмещающий до 25 туристов, довозит пассажиров до первого моста в селении Цей, в зависимости от количества снежного покрова, но не выше «Сказки».

Ж/Д вокзал г. Владикавказ → Цей — стоимость проезда 4500 рублей летом и 5000 рублей зимой.
Аэропорт г. Беслана → Цей- стоимость проезда 5500 рублей.
Нальчик → Цей — стоимость 8200 рублей.

Проезд на легковом автомобиле

Ж/Д вокзал г. Владикавказ → Цей
от 1800 рублей – проезд на автомобиле марки а/м Волга, ВАЗ.
от 2000 рублей – проезд на автомобиле марки Нива, Шевроле Нива.

Аэропорт (Беслан) → Цей

от 2000 рублей – на автомобиле марки а/м Волга, ВАЗ
от 2200 рублей – на автомобиле марки а/м Нива, Шевроле Нива
от 2400 рублей – на автомобиле Джип внедорожник.

Что привезти в подарок?

Побывав в Цейском ущелье, вы можете привезти в подарок: серебряные брелки и украшения с изображением святого Георгия работы местных мастеров, осетинские кинжалы, куклы в национальных костюмах, выполненные руками осетинских мастериц, керамические и деревянные сувениры, а также знаменитый осетинский сыр.

Канатная дорога в Цейском ущелье (Северная Осетия, Россия) - подробное описание, расположение, отзывы, фото и видео.

• Туры на Новый год в Россию
• Горящие туры в Россию

Цейское ущелье - место потрясающей красоты, с заснеженными пиками, бурливыми горными реками и водопадами, густым хвойным лесом, альпийскими лужайками и чистейшим воздухом. А зимой это место превращается в знатный горнолыжный курорт с верхней точкой спуска, расположенной на высоте 2,5 км. Естественно, что без канатной дороги и лыжникам зимой, и простым туристам летом было бы здесь не так комфортно. Для любителей горных лыж это незаменимое подспорье, поскольку склоны Цея достаточно крутые, и топать в гору с лыжами пешком было бы критически утомительно. Но канатная дорога Цейского ущелья используется не только в горнолыжный сезон. Летом она превращается в одну из местных достопримечательностей. Ведь, только путешествуя канаткой, можно увидеть такую красоту сверху: Кальперовский хребет, Цейский, гору Монах, язык ледника Сказка и сам ледник вдали.

Только путешествуя канаткой, можно увидеть такую красоту сверху: Кальперовский хребет, Цейский, гору Монах, язык ледника Сказка и сам ледник вдали.

Верхняя точка, до которой можно добраться канатной дорогой Цея, - Зелёный холм. На самом деле канатных дорог в ущелье две: однокресельная и парнокресельная. Самые нижние станции обеих находятся на высоте 2000 м, самая верхняя - на 2500 м. Протяжённость маршрута - более 1,5 км, которые канатка проходит примерно за 20 мин. Внизу расположены альпинистский лагерь и несколько кафе. Линия проложена прямо над рекой Цейдон и Сказским ледником, одним из двух крупнейших в Цее, и поездка на канатной дороге - лучший способ осмотреть его.

В верхней точке подъёма канатной дороги стоит современное артиллерийское орудие, при виде которого некоторые туристы начинают думать много плохого - на самом деле оно используется для того, чтобы стрелять по вершинам для предотвращения самопроизвольного схода масштабных лавин. Отсюда можно пройти по горному гребню порядка километра, чтобы увидеть величественный ледник с его водопадами во всей красе и вершину Айда-Хох, а то и Цей-Хох, если небо ясное. Весной дорога проходит мимо цветущих рододендроновых полян.

Практическая информация

Стоимость подъёма на однокресельной канатной дороге в Цейском ущелье - 100 RUB с лыжами, абонемент на день - 700 RUB. Стоимость подъёма на двухкресельной канатной дороге - 150 RUB с лыжами, подъём и спуск без лыж - 300 RUB.

Цены на странице указаны на сентябрь 2018 г.

Отправилась я в это путешествие из Пятигорска, где мы с сестрой отдыхали и лечились, в середине октября этого года. В Москве было уже холодно, сыро и противно, а там вовсю светило солнышко и температура днем даже когда мы уезжали (29 октября) была 18-20 градусов тепла.

Сестра со мной ехать не захотела, боясь замерзнуть среди снежных вершин и не выдержать 4-х часовой поездки до Северной Осетии. По этой причине я отправилась туда в гордом одиночестве, хотя достаточно скоро познакомилась со своими соседями по автобусу, которые оказались очень милыми людьми, и в этой компании приятно и интересно провела время.

Тронулись мы в путь из Пятигорска от парка "Цветник" 28 октября в 6.30 утра. За окошком было еще совсем темно и в дороге, где-то на повороте к Чегему в Кабардино-Балкарии, мы встретили рассвет.

Приблизительно в середине пути, уже доехав до Северной Осетии-Алании, мы остановились в станице Змейской, чтобы перекусить и оправиться. Останавливались во дворе жилого дома, который хозяева, имеющие предварительную договоренность с экскурсоводом, обустроили под импровизированную столовую. Женская половина семейства занималась выпечкой знаменитых осетинских пирогов и приготовлением различных горячих блюд и ароматного травяного чая, а мужская - в лице молодого человека лет 12, выносом этих блюд из недр кухни для продажи голодным туристам. Голодной я не была, позавтракав очень плотно рано утром, поэтому купила с собой впрок половинку пирога с сыром и половинку с черемшой, которые мне любезно порезали на четвертушки и упаковали, уложив для удобства транспортировки в пластиковые пакеты на поддончики. Но травяной чай я всё же выпила и маленький кусочек пирога с сыром из любопытства продегустировала. Восторгов по поводу вкусности этих национальных блюд я не поняла. На мой вкус тесто оказалось слишком пресным, а начинка - соленой. Но, может мне просто показалось, потому что соль я почти не ем, а может хозяева просто схалтурили, пустив свой маленький бизнес на поток.

Насытившись, отправились дальше. Наш путь лежал через Алагирское ущелье в Цейское. Все пути в ущелья Северной Осетии-Алании со стороны Кабардино-Балкарии ведут через святилище самого почитаемого в Осетии святого – Уастырджи. Осетинский Уастырджи это синтез нашего Святого Георгия и Покровителя алан из нартских сказаний. Часто его называет святым Георгием, что знающие люди считают ошибочным и даже грешным, но экскурсоводы называют его именно так, видимо для облегчения восприятия туристами. В Северной Осетии, где 80 % населения православные, Уастырджи – покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи, его культ уходит корнями глубоко во времена язычества. Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц; он является покровителем честных, благородных людей. Женщинам раньше запрещали произносить имя этого святого, они боялись произносить его и говорили о нём иносказательно: "лагты дзуар" - "бог мужчин". Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь этого божества. Свои молитвы аланки обращали к женскому божеству - Мады Майрам. После Великой Отечественной войны этот запрет был смягчен, так как многие осетинки, просившие Уастырджи за своих мужчин, приносили ему дары.

Проехать мимо святилища Уастырджи в теснине Арга очень трудно. Ещё издали привлекают внимание высокие башни, стилизованные под старину, окружающие святилище, находящееся недалеко от Эльхотовых ворот. Это место будто специально создано для его устройства: с одной стороны Терский хребет, с другой – Сунженский. А на юге, сверкая белыми вершинами на многие километры, тянется Главный Кавказский Хребет. В начале 50-х гг. XX в. святилище в этом месте было разрушено в связи со строительством дороги Ростов - Баку и на дороге стало происходить много несчастных случаев. Но после того, как в 1995 г. святилище было восстановлено и освящено, аварии прекратились.

Внутри часовен на территории святилища всё очень просто и аскетично: в середине стоит стол и скамьи, никакого золота и помпезности, иконостасов и киотов со свечами; даже дверей нет, висят занавеси из разноцветных бусин, наподобие больших четок, а емкости для пожертвований стоят на улице. Иконы для святилища, выгравированы на граните, находятся под навесами, среди живописных цветов и сосен, прямо на улице возле часовен. Их создавали мастера, приглашенные из Нового Афона.
В центре святилища возвышается фигура Уастырджи, поражающего змея. Место это культовое, здесь проходят праздники, сюда приезжают молодожены и приходят страждущие.

По пути в Алагир мы наслаждались осенними дорожными пейзажами. В отличие от среднерусских они были еще очень красочны.

На въезде в Алагирское ущелье путников встречает еще одна фигура Уастырджи. Она как бы парит в воздухе над головами проезжающих. Экскурсоводы называют эту скульптуру Большой Георгий, и не удивительно: сделанная из металла и, вмонтированная в скалу, она весит 28 тонн. Собирали всадника на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, а с места сборки, уже в завершенном облике, транспортировали на вертолете в Алагирское ущелье. Главный скульптор Николай Ходов. Установлена она в 1995 году и является даром от группы создателй осетинскому народу.

Под всадником стоит жертвенник в виде котла, в который путники бросают деньги, прося покровительства и оберега святого в дороге, а в скалу вмонтирована гранитная доска с его изображением. Рядом находится небольшая пещерка, в которой тоже можно оставить свои приношения.

У подножия горы установлен каменный стол, за которым мужчины, с пирогами и пивом, молятся Уастырджи. Это место издавна является дзуаром - святым местом. Здесь старейшины решали проблемы общин и прекращали вражду кровников. За этот стол имеют право садиться только мужчины. Немного выше на камне установлена скульптура орла, терзающего змею, которая символизирует победу над болезнями. У аланов есть интересный обычай: во время празднества в честь Уастырджи, они выкапывают бочонок пива, сваренного год назад и разливают его в рога со свежесваренным пивом всем участникам праздника. Если пиво в сосуде ведет себя мирно: не пенится и не выливается через край, значит мужчина прожил год праведно, а если бурлит и шипит, то его хозяину следует задуматься о том - как он живет.

Алагирское ущелье образованно бурной рекой Ардон, которая берет свое начало с Главного Кавказского хребта и впадает в Терек. Его называют главными воротами Закавказья, потому что по нему проходит федеральная трасса - Транскавказская магистраль. Кстати, многие названия рек Осетии имеют окончание -дон, что в переводе означает вода: Ардон, Цейдон, Сказдон, Кармадон. Между прочим, пахнет Ардон, как и многие реки Кавказских Минеральных Вод, сероводородом.
Отдохнуть в этом красивейшем месте, если не смущает близость федеральной трассы, можно только снимая жилье у местных жителей, или в единственном на весь Алагир бальнеологическом санатории "Тамиск".

Дальше дорога к Цейскому ущелью петляет по лесистым склонам вдоль русла реки Ардон, проходя через тоннели, пробитые в горах. В районе шахтерского поселка Мизур растительность со склонов гор практически исчезает, только кое-где видны кусты. Горы, покрытые травами, чередуются с огромными каменными глыбами без растительности.

В горняцком поселке Бурон, откуда дорога уходит вправо и начинается подъем к Цейскому ущелью и вовсе царит запустение и разруха.

Но дальше, картина резко меняется: доехав до стоящей на холме фигуры покровителя животных - Авсати (или Афсати), удивительно похожего на греческого бога Пана, дорога узким серпантином уходит в живописное Цейское ущелье, называемое Осетинскими Альпами. Всё Цейское ущелье является заповедником и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и покровительство для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Афсати в осетинской мифологии и нартском эпосе божество диких зверей, покровитель охотников, небожитель. Афсати является одним из самых почитаемых божеств в осетинском пантеоне. Будучи покровителем диких животных, которые назывались «скотом Афсати», он особенно покровительствовал оленям и кабанам. Это божество изображается одноглазым стариком с белой бородой, сидящим на высокой горе Адай-Хох, где он обитал. С этой горы он внимательно наблюдал за своим многочисленным диким хозяйством. Несмотря на то, что Афсати был одноглазым, он бдительно следил за своими питомцами и строго наказывал тех, кто нарушал его постановления и законы. Одним из законов, установленных Афсати было то, что каждый охотник, которому он дарил животное во время охоты, должен был делиться с первым встречным из своей деревни, частью туши добытого животного.

При ближайшем рассмотрении осетинский царь зверей оказался совершенно без изъянов - оба глаза были на месте. Не состыковка какая-то у осетинских скульпторов и художников получается... Наш экскурсовод рассказывала о том, что и Уастырджи должен был быть на трехногом коне, потому что повергнутый змей откусил у него одну из ног и унес её с собою в бездну, но, однако, все кони под Уастырджи (уже без змея), встреченные мною в пути были в полном комплекте.

Для того, чтобы увидеть ущелье во всем его великолепии, нужно проехать еще шесть километров до самой высокой точки подъема. Только отсюда открывается вид на два ледника - Цейский и Сказский, стекающих с главных вершин Цейской подковы - Уилпаты и Адайхоха. Крутой спуск идет практически до русла реки Цейдон и справа от дороги путешественников встречает, нарисованный неизвестным художником на огромном валуне, портрет Сталина, которого в Осетии очень уважают. Этот портрет периодически реставрируют и одно время на нем красовалась надпись "Сталин был для нас величайшим авторитетом".

2.

Ура! Наконец-то мы в Цейском ущелье! КРАСОТА!!!

Вспоминаются строки Юрия Визбора:
"Вот и опять между сосен открылась картина:
Путь к небесам, что стенами из камня зажат,
Здесь на рассвет золотые взирают вершины,
И ледники, как замерзшее небо, лежат."

Небольшая справка:
Цейское ущелье издавна считается уникальной природной достопримечательностью Северной Осетии. Оно имеет протяженность более 25 км, из которых 17-18 км доступны туристам и экскурсантам без специального снаряжения и вытянулось с юго-востока на северо-запад. Благодаря такому расположению наблюдается ранний восход и поздний заход солнца. Осетинские предания говорят о том, что в прошлом ущелье называлось Хурыком, что означает "Солнечное ущелье" и это название себя вполне оправдывает - среднегодовое количество солнечных часов в Цейском ущелье гораздо больше, чем в других аналогичных курортных районах: Цей – 2256 часов; Давос (Швейцария) – 1804 часа; Красная поляна – 1675 часов.

Цейское ущелье образовано Кальперовским и Цейским, с восточной стороны граничит с Касарским ущельем и Зарамагской котловиной, а на западе с Садонским ущельем - краем горняков Северной Осетии. Высшей точкой Цейского ущелья является вершина Уилпата (4694 м.).
Нижнюю часть ущелья занимают лиственные леса. Единственным представителем хвойных пород является сосна. Там, где с горных вершин сходил сель, склоны поросли березой и осиной, кустарниками и можжевельником. Выше лесов расположены субальпийские луга, а на высоте 2400-2600 метров на смену субальпийским лугам приходят альпийские.

А какой там воздух! Чистейший, озонированный, напоённый парами хвои и запахом мха, а пейзажи окружающих гор, просто фантастические... Не удивительно, что такая природа и погода способствуют излечению от кучи разных болезней, а главное заряжают бодростью и оптимизмом.

Цей- край множества легенд и сказок на яву. Многие из них связаны с главным покровителем осетин - Уастырджи. Вот одна из них: старожили рассказывают, что ущелье всегда было излюбленным местом охоты. Однажды охотники увидели в горах огромного тура с золотыми рогами. Они пытались подстрелить красавца, но терпели неудачу за неудачей. Тогда один молодой охотник поклялся, что если он убьёт золотого тура, то рога принесет в жертву святому. Вскоре охотнику удалось подстрелить животное. Но он нарушил свою клятву и решил оставить золотые рога у себя. По преданию, Уастырджи жестоко наказал клятвопреступника, превратив его в огромную чёрную скалу. Стрелок застыл в камне. Когда тают ледники, кажется, что гора плачет и окаменевший клятвопреступник просит у святого прощения. Эту гору назвали "Монах", по форме она напоминает скуфью - головной убор монахов.

Осетинское название горы - Шауфидар, она является отрогом северного хребта Адайхох и возвышается над ущельем, обросшая мхами, соснами и легендами на 400 метров. Высота горы 2990 метров. Еще одна легенда повествует о том, что некогда на вершине горы в небольшой пещере жил монах. Пытаясь замолить грехи, он хотел вырубить на склоне скалы фигуру святого, но смог сделать только одну голову. И сейчас издали можно увидеть в её очертаниях скуластое насупившееся лицо старика. Исподлобья глядят раскосые глаза, резко выдается массивный приплюснутый нос над крепко сжатым ртом, над низким лбом взлохмачены густые волосы, а на макушке белеет лысина.
На вершине горы действительно есть пещера длиной 7 метров и шириной около 3-х. Но, изображение лица, как выразилась наш экскурсовод "типичной кавказской национальности" – работа не человека, а результат действия воды и ветра в плитчатых песчаниках.

Высадившись из автобуса, который потом ожидал нас несколько часов, мы начали пешую прогулку. Путь лежал в гору, идти было тяжеловато... особенно немолодым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и подверженным перепадам давления. Начиная путь к альпинистскому лагерю, где берет свое начало канатно-кресельная дорога, я была в авангарде группы, но закончила его почти в самом хвосте. Останавливалась 3 раза, дышать было трудно, да и уши периодически закладывало, на мгновение я даже пожалела, что отправилась в Цей. Но это была минутная слабость и единственное для меня испытание было пройдено - впереди ожидала 40-минутная поездка на одноместной канатной дороге к морене у подножия ледника " Сказка" и прогулка по потрясающей красоты склонам.

Подъемников в Цее два: один, более старый и надежный - одноместная российская канатная дорога (1986 года) имеет протяженность 1400 метров, производительность 250 чел/час, а другой, более современный, но, говорят, чаще зависающий - австрийская парно-кресельная канатная дорога (2002 года) - 1600 метров, 210 мест, производительность 710 чел/час. Оба они расположены слева от горы "Монах" и ведут в Сказдонское ущелье к Сказскому леднику. Цена услуги очень демократичная - 300 рублей в оба конца (для сравнения: в Пятигорске, где подъем на Машук длится всего 3 минуты, стоимость такая же). Дорога в Цейское ущелье к Цейскому леднику начинается справа от горы Монах. Пеший маршрут составляет 4-6 часов и подразумевает хорошую физическую форму. Ни первым, ни последним большинство членов нашей группы не обладало, да и подъем к Цейскому леднику не подразумевался программой нашей экскурсии, поэтому в пеший поход мы отправились только к величайшей святыне осетинского народа - Рекому. Но об этом позже....

Дорога на Сказский ледник намного короче, чем на Цейский, но подъем значительно круче – по этой трассе зимой носятся любители горно-лыжного спорта. Дорога – именно дорога, а не тропа – начинается от альплагеря "Цей" и идет прямо в гору. По дороге местами встречаются лесистые участки, но, в основном, прямо из камней растут трава и цветы – семена заносятся ветром с альпийских лугов. Немного выше промежуточной станции новой канатной дороги начинается Зеленый холм. Название говорит само за себя – внизу он покрыт лесом, около вершины начинаются альпийские луга. Дорога идет серпантином, еще несколько поворотов – и восхищенного взгляду открываются вершины, покрытые снегом и льдом. Однако, в подавляющем большинстве, лыжники и туристы на смотровую площадку к Сказкому леднику поднимаются по канатной дороге.

Рельеф в Цее типичный высокогорный, что накладывает отпечаток на всю его геологию, природу и климат. Склоны гор и хребтов прорезаны реками, горными потоками, каньонами, которые иногда достигают глубины 1,5-2 тысяч метров. Это впечатляет! В период таяния снегов со склонов гор серебристыми каскадами низвергаются водопады, а горы покрыты сочными травами и цветами. Представляю себе как это красиво: пронзительно синее небо, яркий ковер из трав и цветов, хрустальные водопады и ослепительно белые льды.... Мы, к сожалению, этого не увидели, за лето практически все это высохло и отцвело. Правда, грандиозные каменистые и лесистые склоны впечатлили и в это время года. Но зато осталось сильное желание вернуться сюда и увидеть эту почти девственную красоту своими глазами.

Поразило меня огромное нагромождение валунов, щебня, множество каменных глыб, лежащих на дне ущелья и сползающих по склонам. Когда представляешь как они все попали туда, холодок пробегает по коже, но стараешься об этом не думать, потому что всё, что открывается взгляду - сплошной восторг, особенно после шумного, душного, захламленного и агрессивного мегаполиса.

Передвижение на подъемнике очень даже комфортно и располагает к фото и видеосъемке, не надо сидеть, вцепившись в кресло и, боясь лишний раз пошевелиться, дабы не рухнуть вниз, как, например, на Домбае. Учитывая небольшую высоту - совсем не страшно, иногда даже ногами задеваешь макушки, растущих внизу деревьев, так что обувь должна плотно сидеть на ногах или быть на шнуровке, иначе рискуешь просто её потерять. И вообще во время движения по канатной дороге создается иллюзия, что ты плывешь, а не едешь и всё совсем рядом - можно дотянуться рукой и потрогать. Но, чем ближе подъезжаешь к конечной точке канатки, тем больше понимаешь ошибочность этого ощущения: горы так далеки, высоки и нереально огромны...

Подъем в один конец закончен и мы отправляемся любоваться потрясающими видами, а те, кто повыносливей поднимаются еще немного по пешей тропе выше - к леднику Сказка.

Наслаждаюсь видами, пытаюсь максимально приблизить ледник... Он похож на гребень и кажется совсем небольшим, даже ажурным, но на самом деле он имеет длину 8 километров. К сожалению, он стемительно тает, за год уменьшился на целый километр

А теперь поближе рассматриваю хребты и пики. Вот этот показался мне похожим на голову сурового бородатого горца в башлыке в профиль.

Некоторые видят в этом склоне силуэт горца в бурке.

Присмотревшись повнимательней, и я увидела.

А это, так называемый, язык Сказского ледника, а огромная воронка перед ним - одна из ледовых арок, через которые тающие снега вытекают из-под ледника, превращаясь потом в бурный Цейдон. Высота обрыва где-то около 20 метров.

Этот склон - излюбленное место тренировок альпинистов со всего мира и далеко не каждому удается на него взойти. Один из пиков называется "Москвич", потому что покорили его впервые двое ребят из Москвы. Пустячок, а приятно .

Во время подъема я снимала правую сторону по ходу движения, левую оставила на спуск. Заглянула в Сказскую долину

Взгляд на вершину Сказского ледника с другого ракурса




Пушка здесь не свидетельство военных действий, а стоит совершенно для практической пользы, из неё, оказывается, принудительно расстреливают снежные лавины в зимнее время года.

Надо же, даже здесь растут цветы!

И конечно же фото на память

Трогаемся в обратный путь к изначальной точке подъема - началу старой канатной дороги. Если сесть на новую, то уедешь в другое место: начинаются они в разных местах и имеют разную протяженность. Теперь в моем объективе будет противоположный склон ущелья.

Благополучно спрыгиваю с кресла канатки и иду на залитую солнышком открытую площадку за зданием станции, поджидать остальных экскурсантов, едущих сзади. Хочется как кошке растянуться на солнышке и замурлыкать от удовольствия. Пока народ собирался, взгляд мой упал на подножие сосны, растущей около здания канатной станции, и я углядела непонятный мини-мемориал. Площадка вокруг сосны была выложена камнем, то ли для красоты, то ли для чего-то еще, а под самим деревом возвышалась небольшая пирамидка, так обычно выкладывают крыши на осетинских могильниках. Что же это было, я так и не выяснила



Спуск позади, но туда - наверх еще раз хочется. Погода прекрасная, солнышко греет как летом, а вид какой!


Утешает лишь то, что это не конец пути, впереди еще много интересного. И ожидания меня не обманули. Двигаемся в сторону Цейской долины, к святилищу Реком.

Мы подошли к началу паломнической тропы. Строго говоря, путь женщинам туда заказан, поскольку Уастырджи покровительствует только мужчинам, то и женщины не имеют права приближаться к святилищу. Говорят, что в древности, в случае ослушания, представительницу слабого пола могли закидать камнями. Поэтому женщины обычно поднимаются к своему женскому святилищу с другой стороны тропы, совершают там свои обряды, и, потом, таким же образом, спускаются. Поскольку группа у нас была смешанная, мы решили рискнуть и хотя бы краешком глаза прикоснуться к тайне...

Мы на пути к самому удивительному месту в Цее - древнему святилищу Реком, расположенному в глубине Цейского ущелья, на высоте 1946 метров над уровнем моря. На сегодняшний день сколько-нибудь обоснованного происхождения названия "Реком" не существует и превалирует народная этимология, объясняющая Реком, как производную от «Хурыком» (Солнечное ущелье) или «Ирыком» (Осетинское ущелье).
С древних времен сюда идут люди, чтобы помолиться или избавиться от тяжелой болезни. Любой нормальный человек, верящий в Бога и с уважением относящийся к чужим традициям, серьезно и ответственно отнесется к этому священному месту.

Идем по тропе, выложенной камнями и вспученной корнями высоченных сосен, в ожидании чуда. Вокруг реликтовый лес, среди ветвей сосен открываются умопомрачительной красоты виды. Тишина, воздух напоен тайной.

Такое ощущение, что попал в сказку из старых, добрых детских фильмов Роу и сейчас появится избушка на курьих ножках или какой-нибудь другой сказочный персонаж.

Вот к тропе подбирается ручей с чистейшей горной водой. Её можно пить, пробую - вкусная. Жаль, что не взяла с собой бутылочку, наверняка эта вода святая, раз течет по священной земле.

Дело в том, что в осетинском понимании храм не ограничивался одной постройкой. В понятие ХРАМА входит вся!!! окружающая природа - горы, лес, тропа, все ущелье, а также множество строений, объединенных в единый комплекс.
Так вот – Реком – это не только собственно постройка! В это понятие некогда входило все Цейское ущелье (21 километр). Оно так и называлось в древности: "Ивард-Реком" - Запретный Реком. Здесь находился сложный культовый комплекс, объединявший более десятка святилищ и мест молений. К центральному храму шла тропа паломников – "Рекомы над", которая начиналась у селения Бурон. Вступавшие на священную территорию проходили специальный обряд очищения, а присутствие здесь сопровождалось сложной системой запретов – табу. Паломники до сих пор проходя по этой тропе идут без обуви вплоть до самого выпадения снега.

О возникновении дзуара – святилища Реком существует множество легенд. Я уже рассказывала об Уастырджи, покровителе мужчин, путников и воинов.
Однажды он решил выстроить для людей святилище из бревен, которые бы никогда не подвергались гниению. Это были лиственницы, которые росли в лесу по другую сторону гор. Святой приказал своим волам перевозить оттуда бревна через гору против Рекома, где сейчас ледник. Повозки нагружались сами собой, и волы шли без проводника по назначенному пути. Сложив лес, волы вернулись к хозяину, а из бревен сам собою выстроился храм, без помощи человеческих рук.
Это всего лишь одна из тысяч историй, легенд и преданий, сохраненных осетинским народом. Как известно, из ниоткуда легенды не берутся, каждая из них – откровение, раскрывающее или прячущее Тайну народа, проживающего в горах священной земли.

А вот другая легенда, объясняющая почему Реком называют слезой Бога. Согласно нартского сказания - главного литературного памятника древней Осетии – Бог оплакивал смерть осетинского героя Батраза, и когда его слеза упала в Цейское ущелье, возник Реком.

Вот мы поравнялись с тем местом, откуда мужчины пойдут к своему святилищу и разделились на две группы. Мальчики налево (к Рекому), девочки направо (к женскому святилищу Мады Майрам).

Первоначально Реком возник как языческое святилище, превращенное потом в христианскую церковь, которая вновь трансформировалась в языческий дзуар. На вид обычная избушка, покрытая низкой деревянной крышей, которая поддерживается с двух сторон резными деревянными столбами. Столбы отличаются друг от друга по форме, а сверху увенчаны художественно оформленными деревянными коньками, напоминающими голову верблюда с вытянутой шеей. Коньки и балки украшены типичным осетинским орнаментом. Правда построена эта избушка без единого гвоздя из толстых целых бревен. Со стороны входа, вдоль стены, закреплена широкая доска в виде полки. На ней в большом количестве лежат головы жертвенных животных, рога оленей, черепа баранов и туров и просто кости. Тут же установлена аккуратная деревянная чаша, наполненная монетами и бумажными купюрами, которые неприкосновены.

Святилище неоднократно горело, но люди вновь и вновь восстанавливали его по сохранившимся чертежам. В последний раз Реком реставрировался в 1995 году и построен он теперь из сосны, а не из лиственницы.

Реком мне сфотографировать близко не удалось, но, чтобы удовлетворить свое любопытство, я отыскала в сети фотографии, сделанные мужчинами, которым удалось там побывать и решила ими здесь воспользоваться.

По сути, квадратное здание Рекома, окруженное овальной каменной оградой, имеет в своей основе мандалу, известную на Востоке как «карта мира», которая изображается при помощи круга и квадрата.
Другими словами, святилище – это Дом – многоуровневый космический символ. В идее дома выражается модель вселенной и символическое строение человеческого тела. Дом символизирует упорядоченное и безопасное пространство, – начало и конец человеческой жизни, символ движения человеческого рода по волнам бытия.
Именно дом с древнейших времен является центром мира, святилищем рода, где сосуществуют духи предков и живущие ныне. Не зря говорят: "Мой дом - моя крепость" И действительно, дом по сути своей храм – защищенное пространство, символизирующий для человека центр вселенной, упорядоченный космос. Древние архитекторы знали о соотношении форм и пространства и соблюдали их. Именно поэтому в святых местах человек как нигде чувствует единение с природой и вселенной.

Попасть внутрь святилища можно только по большим осетинским праздникам. Например, в День рожденных за год мужчин – Кэхцгэнэн. По описаниям побывавших там людей, внутри Рекома два помещения. С южной стороны - узкое и длинное, где было найдено большое количество сломанных стрел и их наконечников. Известно, что осетинские воины перед сражением совершали обет братания. Они ломали две стрелы и оставляли их в святилище, после чего становились братьями по крови. Обряд, несколько изменившись, сохранился и по сей день. Молодые люди перед уходом в армию приходят к Рекому и оставляют что-нибудь из личных вещей.
С северной стороны строения располагается широкое помещение святилища, слегка освещенное четырьмя окнами. Оно - для общения с богами.
Внутри на стене – полка с черепами жертвенных животных – оленей, баранов, туров. Тут же деревянная чаша с монетами и бумажными деньгами.
Считалось, что если оставить здесь какую-нибудь личную вещь, это принесет ее владельцу благосклонность богов. Традиция сохранилась и сейчас. Говорят, загаданное тут исполняется.

Женские святилища, расположены в стороне за поляной, которая по загадочной причине никогда не зарастает. Может быть, именно поэтому, Реком и расположен именно в этом месте. Здесь проходят празднества осетинских общин в честь Уастырджи с непременными пирогами и традиционным пивом. Пирогов как и тостов, произнесеных на празднике должно быть три. Это не случайное число: три пирога символизируют землю, солнце и воду. Когда на столе появляются два пирога, то люди собираются по печальному поводу – сотворить поминальный обряд. Это означает, что для умершего человека солнце навсегда исчезло.

Хотя женщины не имеют права приближаться к Рекому, они всё же посылают к нему свои вещи. Жрецы произносят над ними ритуальные молитвы, и благодать распространяется и на слабый пол.
После бесланской трагедии многие матери, потерявшие своих детей, отправляли дары к Рекому, чтобы погибшие попали в страну, где есть зеленые луга и чистая вода. Таковы в Осетии представления о рае.
«Мады Майрам» – святое место Божьей Матери. Маленький кубический сруб, покрытый толстыми досками и камнями, на груде камней. Через квадратное отверстие молящиеся кладут свои приношения. У подножия свалены турьи рога. Сруб окружен небольшим двориком.
Здесь есть две святыни Майрам: одна побольше, а другая, ближе к выходу с паломнической тропы - поменьше. К обеим святилиящам Майрам ходят молиться женщины, желающие иметь детей. У маленькой молятся о даровании девочек, а у той, что побольше - о даровании и мальчиков и девочек. Рассказывают, что в семьях подолгу не имевших детей, после посещения этого места появлялись долгожданные наследники. Я тоже решила приобщиться, попросить о внуках.

Воссоединившись с нашими мужчинами, мы продолжили путь, любуясь первозданной красотой

А вот и второе женское святилище Мады Майрам, совсем маленький теремок

Последние фото на память и мы отправляемся в обратный путь.

До свидания, Цей!

Сегодня из Кавказских минеральных вод мы направляемся в республику Северная Осетия-Алания, чтобы посетить Цейское ущелье, посмотреть на Сказский ледник, посетить горные водопады и искупаться в термальных источниках. Стоит это удовольствие дороже остальных, по 1300 р. с человека и путь нас ждет долгий, вместо привычных двух часов на все экскурсии, эта займет у нас три с половиной часа в одну сторону. Туристический автобус забрал нас в восемь часов утра и мы двинулись в путь.

Памятник в скале: Уастырджи — Святой Георгий

Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль — транскам, и у самого начала Алагирского ущелья мы останавливаемся. Здесь расположен массивный памятник Уастырджи. В осетинской мифологии Уастырджи — это главное божество, покровитель воинов и мужчин, под влиянием христианства, он трансформировался в образ святого Георгия, а дигорский диалект преобразовал имя персонажа из Уастырджи в Уасгерги — Святой (Уас) Георгий (Герги). 28 тонн металла, вмонтировано в скальную породу над транскамом, вдоль которого бежит горная река Ардон и сильно пахнет сероводородом, от находящихся неподалеку минеральных озер. Для любителей ЗОЖа, на этих озерах специально оборудованы турбазы, лечись себе на здоровье.

Цейское ущелье, Северная Осетия

У поселка Бурон, там где горная река Цейдон впадает в Ардон, начинается Цейское ущелье. Наш путь пролегает по серпантинной грунтовой дороге, и дальше — вдоль зеленых горных хребтов, где в теснине течет бурный поток Цейдона, который берет свои истоки у Цейского ледника. Здесь, как и в каждой гористой местности, берут свое начало множество горных потоков, которые разгоняясь и соединяясь друг с другом превращаются в полноводные реки: Ардон, Цейдон, Сказдон. Дон — слово сарматско-скифского происхождения, в осетинском языке оно сохранилось в значении вода, поэтому здесь с названиями все предельно просто.

Добравшись до горнолыжного курорта Цей, мы оказались в сказке. Сказка носила явно советский оттенок и время не пошло ей на пользу.

Счастливый советский пионер с внешностью Есенина, сделав шаг в советское будущее, замер в нелепой позе на многие года, и время не было к нему благосклонно.

Только недавно Цейский курорт начал возрождаться.

Сказский ледник в Цейском ущелье

Кресельный подъемник канатной дороги за 200 р. с человека отвозит нас с высоты 2000 м, к самому языку Сказского ледника на высоту 2500 м.

Справа возвышается гора Монах, высота которой 2990 м.

Подъем некрутой и самый спокойный из тех, с которыми нам пришлось познакомиться на курортах Северного Кавказа. Он занимает около 12-15 минут и за время подъема можно вдоволь налюбоваться не только опорами самарского производства, но и прекрасными горными видами.

В конце подъема мы оказываемся на живописном зеленом холме, с которого должен открываться чудесный вид на Сказский ледник. Но нам не очень повезло с погодой и небо от нас было скрыто серыми тучами.

Оставленный на холме синий джип очень живописно вписывался в каменисто-зеленый окружающий пейзаж.

В низине разместилась пушка для принудительного спуска лавин. Она как последний рубеж между человеком и стихией всегда на страже.

Но самое главное зрелище — это Сказский ледник.

Приближаться к Сказскому леднику весьма опасно, он может сойти в любой момент, а может пролежать еще сотню лет, но в любом случае ледник весьма эластичная субстанция льда и горной породы. Ледник — это не просто замерзший снежок на горном склоне, а массивная разрушительная ледяная масса, с вмерзшими в нее горными породами. В результате медленного движения ледника на скалах образуются борозды и щели, их еще называют «бараньи лбы». Обломки скал, сползающие вместе с ледником, образуют конечную морену, на основе которой образовался этот удивительный грот. Сползая, ледник тает, оставляя после себя перемолотые горные породы и глину, это природное формирование называется мореной. Морена часто образует ледяные гроты.

Слева хорошо видно, берущую исток под гротом, реку Сказдон.

На этом наше знакомство с Сказским ледником закончилось, но наша экскурсия не подошла к концу.

Буквально в полукилометре от Цейского курорта расположена частная турбаза, она еще недостроенная.

Пройдя через ее территорию и заплатив экологический сбор в размере 150 р., мы оказываемся в лесу. Наш экскурсовод, в лице хозяина турбазы, ведет нас по уже истоптанной тропинке к водопаду. Водит экскурсионные группы всегда сам хозяин, он строго следит, чтобы туристы не сбивались с тропы, ведь здесь водятся бурые медведи.

Наконец мы выходим из леса и оказываемся у каменистого берега водопада. Сейчас поток слабый, он набирает силу и ворочает камни только весной.

Пробираемся по огромным валунам наверх, к отвесному склону скалы, с которой струится вода.
















Поев дикой малины и горного щавеля, мы спустились обратно на турбазу к придорожному кафе для полноценного обеда. Трапеза здесь весьма недурна и не налегает на кошелек. Цейский салат, если судить по тому, что нам принесли — это летний салат с заправкой из подсолнечного масла с добавлением обжаренных баклажанов. Обед на фотографии не наш, свой мы слопали еще до того, как в голову пришла мысль его сфотографировать. Это обед наших соседей.

Термальные источники, Северная Осетия

Последняя остановка сегодня — это термальный источник. Температура воды в таком источнике составляет 50 градусов Цельсия. В Северной Осетии таких источников много, и мы даже не сможем с уверенностью сказать, куда же нас завезли. Это частная территория и охраняется она соответствующим образом: огромный алабай, автоматические ворота и плечистые бородачи отпугнут кого угодно. Впрочем к моменту посещения источника мы уже порядком устали и уже были не в состоянии адекватно воспринимать реальность. Вход на территорию платный 150 р. Инфраструктура туристического комплекса тоже сильно уступает Аушегеру, хотя все оборудовано довольно хорошо. Есть где перекусить и переодеться.

Экскурсия получилась очень тяжелой, дорога заняла около восьми часов в общей сложности, домой мы приехали уже за полночь. Поэтому и впечатления у нас от экскурсии весьма рваные, еще и потому, что съездили мы на курорт, который остался в советском союзе. Сюрреализм пробудила именно это гремучее сочетание необузданной дикой природы и некогда величественными рукотворными сооружениями, пришедшими в запустение. Такой контраст вызывает невольную мысль, что чем ярче и величественнее природа, тем быстрее осыпается краска с колонн дворца культуры.

Но если отвести глаза от запустелых домов, взору откроется совсем другой пейзаж. Здесь тихо. Такой тишины нет в городе, где же еще как не здесь, нужно отдыхать от цивилизации. Приятный аромат трав, редкое мычание коров или крик ишака ветром уносит туда, к вершинам скал, где этот крик теряется, растворяется и исчезает. А горы, как солдаты на посту — величественны и суровы и никогда не позволят себе пошевелиться, пока на них смотрят.